鋳造まとめ

削り出しより敢えて鋳造(ダイカスト)を使いたい。
後者が前者よりカッコ良いパーツとはなんでしょうか？

鋳造 に関する質問

デザインや使い所によってカッコよさって決まりますよね。
「敢えて鋳造」と縛られるのではなく、その部分の良さが引き立つパーツを選ぶことが本物のカッコよさに繋がると思います。

ハヤシレーシングについて教えて下さい。
ハイエースが納車されたら、これを履かせたいと思っております。
旧車っぽくてカッコイイかなと思いまして。
鍛造？ 鋳造？ メイドインジャパン？ 主にどんな人がどん な車に選ぶのか？ 何でも良いので教えて下さい。

鋳造 に関する質問

良いですよね、ハヤシレーシング。
私も4型ハイエースに乗っていてハヤシレーシングの16インチの納品待ちです。
私は30代ですが、元々ハヤシレーシングを知ったのは父親（現在50代後半）の影響で、当時私は小学生だったと思います。
ハヤシ、ワタナベ、SSRのMK-1とかも当時から好きでした。
もちろん最新のRAYSの鍛造ホイールも好きです。
あまり私の世代でハイエースにハヤシ履いてる人は見ないですね。
でも四角いハイエースにハヤシは個人的に一番似合うホイールだと思ってます。
あとは何インチ選ばれるかですね。

クリーブランドのウエッジRTX2.0（ブレードタイプ）のライ角調整を検討していますが、カタログを見ると、「軟鉄鋳造」となっています。
一般的に軟鉄鍛造のものなら、ライ角調整は可能といわれて いますが、軟鉄鋳造の場合は可能なのでしょうか？

鋳造 に関する質問

軟鉄鍛造は叩いて金属を圧縮するので密度が高く均一になるし、金属内の空気が抜ける。
しかし、鋳造は密度が低く均一ではないし、金属内の空気が抜けていない（つまり気泡があるってこと）。
これを無理やり曲げると気泡があったり密度が低いところから「ピキッ！」と亀裂が入る。
だからライ角やロフト角の調整には向かない。
工房でも断るところが殆どで「折れても良いから‥」ということであればやってくれるかもしれないが、責任は一切取ってくれないでしょう。

トヨタ イプサムへ18インチ装着について 2003年式のトヨタ・イプサムに乗っております。
形式はACM26Wです。
純正ホイールは16インチで、16×6.5ｊ 114.3-5穴 OFF＋40 タイヤサイズが205/60R16です。
これにエーテック シュナイダー コルサージュ プレミアムライトという名の ホイールを履かせようと考えています。
鋳造ですが重量が軽く、流通量も多くて安いというのが理由です。
サイズが18×7ｊ 114.3-5穴 タイヤサイズが215/45R18を考えています。
そこで質問なのですが、 車高は純正のままで、オフセットは＋39か＋48、 どちらも車体からはみ出さず装着できるか、 ＋48を履かせた場合、内側に引っ込み過ぎないか。
実際に履かせた方、他車種でインチアップしてみた方、 教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

鋳造 に関する質問

あくまで計算上の話ですが、 ３９だとフロント１４ｍｍ、リア１６．５ｍｍの余裕があります。
４８だと８ｍｍ入るので、ブレーキとの干渉に注意です。
１５～１６インチが純正のイプサムのサスペンションで１８インチのタイヤセットがうまく動くかは別の問題です。

鋳造で出来たホイールは凹凸がありますよねそれを鍛造で出来たホイール並みに鏡面にすることは可能なのでしょうか？ 鋳造は安く簡単に出来るので仕方がないことなのですがコンパウンドとかで磨 ける厚さではありませんよね？

鋳造 に関する質問

根気よく研磨するしかないのでは。
メンテナンススタンドにシャフトを通したホイールを固定して、 くるくる回しながらサンドペーパーを当てればリム部は比較的楽に研磨できます。
スポーク部は上記の方法では無理なので、手でひたすら削るか、リューター等電動工具を使うか。
もちろん研磨後は塗装する必要があります。
そういえばかつてデイトナでは、ノーマルホイールを切削した軽量ホイールが売ってましたなぁ。
今でもあるのかな。

軟鉄鋳造のアイアンはライ角調整やロフト角変更できますか？

鋳造 に関する質問

推奨はされていませんが、実際にはできます。
ただし鍛造から比べ折れやすいので注意が必要です。

アルミホイルにつけるワイドスペーサーで教えて下さい。
鋳造製と鍛造製とどちらが用途として向いているのでしょうか？

鋳造 に関する質問

同じ素材同士で、鍛造と鋳造を比べたら、遥かに鍛造の方が高い剛性を持ちます。
一方、ワイトレについては忌み嫌われることが多いですね。
2つ理由があります。
■強度不足 車体のハブは鋼鉄製で、その頑強な台座で支えられたハブボルトにホイールを固定します。
一方、ワイトレは鍛造とはいえアルミ合金類でてきていて、その柔らかい台座から生えたボルトにホイールを固定します。
なのでどうしてもホイールを固定するボルトの根元部分の剛性が不足してしまうのです。
車重1.5トン以上の重たいクルマやハイパワー車の駆動輪などに取り付けて走行するのはかなりリスキーです。
例えば、前輪はブレーキをかけるとナットの締め付けによる摩擦でボルトのねじれを抑制しています。
駆動輪の加速時は逆方向のねじれ圧力です。
これでナットの締め付けトルクが弱かったりすると、ワイトレのボルトが折れやすく、そうでなくてもワイトレのボルトの根元は弱いので、折損リスクが高いというわけです。
ましてやハブなしワイトレや、ハブリングなしなどもってのほかの自殺行為です。
従って、ワイトレの説明書を読むと「公道使用不可」の旨が記載されています。
これによって車輪が外れて事故になっても、それはユーザーが勝手に公道使用しただけで、メーカーは責任持ちませんという保身でもあります。
正規のツラ出しはリム幅を拡大する方法をとります。
いきなり高いホイール買って失敗すると痛いので、ひとまずワイトレ仮装着してツラの出具合を見るためのものです。
または展示用のデモカーですね。
走らないならば安い鋳造でいいのでは？ ということで鋳造製品もあるのでしょうね。
いずれにしても鍛造でも走行するにはリスクがあるということです。
軽量化にコストをかけられる高額スポーツ車両でもハブは鋼鉄ですから、それだけの強度が必要ということですね。
■サスペンションジオメトリ ワイトレが非難されるもうひとつの理由はサスペンション性能低下に関係します。
インセットを小さくすればホイールはツラ出しできますが、あまりインセットを縮小するのは得策ではありません。
サスペンションは、純正ホイールのインセットを基準に設計されているからです。
ワイトレは15mm以上の厚みがありますが、これはインセットが15mm以上も縮小してしまうことを意味します。
例えば、前輪に分厚いワイトレを入れた場合はフロントのサスペンション剛性が落ちて、ワダチにハンドルをとられやすくなったり、ブレーキ性能が低下するなどの影響がでます。
これらはスクラブ半径が狂うことが大きな要因ですが、そうしたことをご存じなく、皆さんやりたい放題という実態です。
それで「ステアリングがダルくてセッティング決まらない」って、当たり前ですよ。
ネット上の情報の選択にはご注意ください。
長くなり失礼いたしました。
なにかご不明なことがあれば、追加でご質問ください。