フォルクスワーゲン タイプ1 ビートル(クラシック)に対しての質問です 古いビートルを購入する方への、ビートルマニアの方がオススメする際の理由がイマイチしっくり

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匿名さんからの質問

フォルクスワーゲン タイプ1 ビートル(クラシック)に対しての質問です 古いビートルを購入する方への、ビートルマニアの方がオススメする際の理由がイマイチしっくりこないのですが、(私 の理解がホントに悪いだけなのですが)よく目にする内容を下に書き出しましたので、このオススメする内容の本質を(予測でもいいので)わかる方は教え下さい。文章の最後のカッコ内は私の感想です。また私はビートルを持っていません。 1.メキビーはインジェクションが壊れたら、アウト。メンテナンスが高価だからもう少し古い方がいいので、やめた方が良い(メキビーは初心者には年式が新しいし、比較的安価だからオススメする方も多いと思います) 2.本気で一生乗るならオーバル位のものを買わないと、、、(これは何故オーバルが本気度が高いという事になっているのか?何故いいものとされているのか分からない) 3.オススメは63年式以前の1.2Lがオススメ(まず年式の境目の理由が全くわかりません。また排気量の1.2Lは個人的には排気量が小さく、1.6Lや2L位が楽に走れそうな気もします。何故1.2Lが良いのか教えて欲しいです) 4.一番気をつけなければならないのが、錆びです。(これは、ビートルに限らず、旧車購入の際に最も目にする注意事項ですが、ほとんどと言っていいほど、具体的な理由を目にした事はありません。何故他にもまして、錆びが一番ダメなのか、他にも増しての一番になる具体的な理由を知りたいです) 以上四つの内容ですが、 結局のところ、旧車購入は 最終的には購入者がよければ、他人が、とやかくいうものではない、という事を十分理解しておりますが、以上のような、オススメする内容や持論がマニアの方の暗黙の共通理解であるようならば(もしくは賛成の方)はその具体的な理由を教えてください 宜しくお願い致します。

1. 1977年からインジェクションだと思いますが、これはキャブレターをマイコンで制御しています。マイコンはコンピューターなので、壊れたらワーゲンショップで直せません。新車のときは調子よいですが、コンピューターが壊れたら廃車か、キャブレターにするか選ぶことになり売る人も乗る人も大変で困ります。また、年式が後になるほどそうですがメキビーは今の車のように鉄板が薄くなっているので、板金しにくく、つまり今の車のように設計寿命が短めで、普段の足としてずっと乗る場合、維持するのに難があります。 2.オーバルかスプリットか、この辺りになると、数学的な放物線的な曲線美が際立っていて、見ていて高級感があります。また、年代が後になるほどエンジンルーム含め補器類や装備が増え、シンプルさが減ります。自宅ガレージを持って一生付き合うという人には、古くてもそのくらい単純ですっきりしている方が自分でいじりやすく付き合いやすいということです。ただし部品も高価で貴重になります。 3.ビートルで一番燃費がいいのがどうも1.2Lです。1.6Lでもコツコツいろいろ頑張ると16km/Lくらいまでいきます。2Lくらいにボアアップするとか、ツインキャブがいいとか馬力的な意味では、メンテ性とお金と好みの兼ね合いの問題です。そんな中で、1.2Lがなぜあがるかというと、エンジンケースの肉厚や排熱、O/Hする際のよしあしなどいろいろ機械的な兼ね合いから、メンテするプロの人達が1.2Lのときのエンジンがよいとよく言いますね。 4.ビートルはフルレストアや板金や全塗装ができます。しかし、どんなものであれ板金しても溶接箇所から錆びは出やすいものです。また、塗装は綺麗でもPPG塗料でさえ水をしっかり防水できているのは3年程度のもの。かといって変にコーティング処理などしたら、次の塗装のとき剥離に困ったり、塗装がうまくのりません。それ以前にコーティングが日焼けみたいにはがれたり。また、板金したときのちょうじり合わせもあります。愛着を持ってきれいに維持したい場合、錆びの板金処理+塗装というのが定期的に一番お金がかかってくるので、詳しい人に聞いて、一緒に見てもらって、よい個体を手に入れることが最優先と言われています。

#フォルクスワーゲン タイプ1 ビートル

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フォルクスワーゲン タイプ1 ビートルの知っておきたい情報

フォルクスワーゲン タイプ1 ビートルに関する基本的な情報まとめです。

とは?

「wikipedia」に記載されている「」の情報を元にした詳しい情報を見ることができます。

フォルクスワーゲン タイプ1 ビートルに関するQ&A

フォルクスワーゲン タイプ1 ビートルに関する他のよくある質問

フォルクスワーゲン タイプ1 ビートルの知りたいことや、みんなが疑問に思っている フォルクスワーゲン タイプ1 ビートルに対する質問がたくさんあります。詳しい人からの回答もたくさん集まっているので フォルクスワーゲン タイプ1 ビートルへの疑問が解消されます

みんなが知りたい質問

車の全塗装を缶スプレーで実施しようと思っています。
過去に軽を一台塗ったことがあります。
エクボ程度の凹みをパテで埋めて、黒(塗装ハゲハゲ)→黒にしました。
感想としては「やっぱりプロはスゴいな」です。
板金は完璧で、段差はありませんでした。
問題は塗装で、出来上がりはどこか艶が無かったです。
コンパウンドで必死に磨いて何とかなりました。
あの時は若かったこともあり、時間も有りましたので何とかなりました。
塗装は屋根付き、シャッター付きのガレージで行います。
今回は違う車で、ボディーは黄色でドアだけ茶色(他車から移植したからです)。
車は1973年式のフォルクスワーゲンのビートル(タイプ1)です。
今回はプラサフだけで全て塗ってしまおうか?と思っているのですが、サフェーサーだけで全塗装を完了して、何か不具合はあるでしょうか? 今後、ドアのモール跡の穴埋めやアンテナホールを埋め、錆びた部分の補修等をやってから塗装します。
プラサフのみにしたい理由ですが、最近あるパーツをプラサフ→つや消しの黒と塗ったのですが、ムラ無くキレイに、早く塗れてしまったからです。
お聞きしたいことは ①サフェーサーのみで塗装完了は何か問題になるか ②上からつや消しの黒を塗った方がいいか?(磨く時間が無いのと簡単に塗れてしまったので) 以前、缶スプレーで全塗装した時、業者に塗装を出す時に大変になると聞きました。
(剥離が必要になる?) 将来的に業者さんに全塗装を依頼する可能性もあるので、サフェーサーのみの方が良いのかな?と思っています。

みんなが知りたい質問

VWフォルクスワーゲン タイプⅠ 旧ビートル(73年式)に乗り始めました。
自分の暖気する方法が合っているかお伺いしたいです。
まずは日頃の私の暖気方法を紹介しますので ココはあっているけどココは間違っているなど 教えて頂ければ幸いです。
まずはアクセルを床まで踏んでから、エンジンをかけます。
最初は自動チョーク?が効いているのか高回転でアイドリングが始まります。
1分くらいすると 急に落ち着くのでそのタイミングでギアを入れて走り始めます。
まずは1速で50m位進んで、その後はできるだけ2速で進むようにします。
(エンジンをかけてから)2分くらいしたら 3速で走り、その時もあまりアクセルを深く踏まないようにしています。
ただし、信号などで止まる際にはブレーキを踏むとエンジンが止まりそうになるので ニュートラルにしてブレーキを踏みながらアクセルを煽っています。
信号待ちの時もアクセルを煽っていますが、エンジンが止まらない程度に軽く踏む程度に心がけています。
(このブレーキを踏むとエンジンが止まりそうになる原理はまったくもって理解していません。
故障なのでしょうか?) (エンジンをかけてから)10分弱くらい経つと4速に入れます。
その後は(エンジンをかけてから)15分くらいすると信号で止まってもエンジンが止まらないので 後はあまり気にせず走ります。
以上 どうでしょうか? ご意見をお聞きできれば幸いです。